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Der jazzige Lebensweg
von Alessandro de Santis
Der Tenorsaxophonist ist leidenschaftlicher Musiker mit Liebe zu seiner Wahlheimat München
Un romano scopre a Bari la sua passione per il jazz, ma non le persone con cui condividerla. Si innamora di una monacense e di Monaco dove, dopo qualche difficoltà iniziale, trova l’ambiente giusto per potersi dedicare alla sua passione, anche professionalmente.
Kirsten Ossoinig
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Alessandro de Santis ist Vollblut-Jazzmusiker durch und durch. Aufgewachsen ist der gebürtige Römer in Bari. Dort gab es für ihn in seiner Musikrichtung nicht so viele Möglichkeiten. Er verliebte sich in eine Münchnerin und kam so in den achtziger Jahren nach Deutschland. Mangelnde Sprachkenntnisse und die fehlende Beziehung zur Münchner Jazz-Szene machten es de Santis am Anfang schwer, in München Fuß zu fassen. Seine Leidenschaft zur Musik half dem Tenorsaxophonisten jedoch, die Schwierigkeiten zu überwinden. Mittlerweile ist Alessandro de Santis ein „glücklicher Wahlmünchner“ und hat in verschiedenen Band-Formationen der Isarmetropole Jazz gespielt. Im Moment ist er mit der Band „I Soulisti“ an Münchner Veranstaltungsorten unterwegs. Die Musiker spielen groovigen Jazz-Soul-Sound der sechziger Jahre, unter anderem im „Mariandl“, der „Unterfahrt“, im „Kaffee Giesing“, im „Mister B`s“ und in der Schrannenhalle. Für Interventi erzählt Alessandro de Santis von seinem jazzigen Lebensweg.
Interventi: Was war für Dich der Punkt, an dem klar war, dass Du Jazz-Musiker wirst?
Alessandro de Santis: In Sachen Jazz war ich ein „Spätentwickler“. Wie alle anderen Jugendlichen hatte auch ich meine Diskophase und in meiner Clique wurde überhaupt kein Jazz gehört. Zufällig habe ich dann irgendwann einmal in einer Radiosendung den amerikanischen Pianisten Oscar Petersen gehört – das war für mich wie ein Schock. Ich habe mir dann Jazz-Schallplatten gekauft und nach und nach meine Sammlung erweitert. Als ich den Saxophonisten Stan Getz gehört habe, war für mich klar – das ist mein Instrument und die Musik, die ich machen möchte.
Interventi: Was bedeutet die Musik für Dich?
Alessandro de Santis: Jazz ist für mich auch eine Lebensart, man verändert sich dadurch in seinen Gedanken. Ich bin flexibler geworden und reagiere in meinem Leben auf jeden einzelnen Moment und jede Situation. Die musikalische Improvisation auf der Bühne ist das Pendant dazu. Am Anfang hat der Jazz auch Isolation für mich bedeutet, denn man will ja auch über seine Interessen sprechen und gerade die jungen Leute haben damals ganz andere Musik gehört.
Interventi: Lebst Du von der Musik?
Alessandro de Santis: Ja, allerdings nicht nur von Auftritten, sondern auch von Musikunterricht und mehreren verschiedenen Projekten. Es ist nicht immer einfach, aber gemeinsam mit meiner Frau geht es. Für mich ist die Musik eben Beruf und Berufung zugleich und ich brauche auch den Impuls, den die Stadt mir dabei gibt.
Interventi: Warum bist Du nach Deutschland gekommen?
Alessandro de Santis: Zum einen natürlich wegen meiner Frau. Zum anderen: Bari ist zwar eine nette Stadt, aber nicht unbedingt der geeignete Ort für die Art von Musik, wie ich sie machen möchte, das war sofort klar. Deswegen habe ich dann in verschiedenen italienischen Städten Jazz-Seminare und Workshops veranstaltet. Als ich meine Frau kennen gelernt habe, habe ich mich nicht nur in sie, sondern auch gleichzeitig in ihre Stadt, München, verliebt.
Interventi: Wie war die Anfangszeit in München?
Alessandro de Santis: Es war sehr schwierig, schon wegen meiner Nachbarn, denn das Saxophon ist sehr laut. Im Sommer bin ich zum Musik machen auf „meinen Hügel“ in den Westpark gegangen. Ich habe herumgefragt, bis ich einen kleinen Übungsraum in Schwabing hatte. Dort habe ich den Schlagzeuger kennen gelernt, der zusammen mit Werner Schmidbauer gespielt hat. Über Jam Sessions und Big Bands habe ich dann nach und nach immer mehr Leute kennen gelernt. Natürlich gab es am Anfang die eine oder andere kleine Krise – aber es gab auch immer eine Lösung. Ich bin überzeugt davon, dass, wenn man als Künstler authentisch ist und ehrlich sagt, was man meint, dann macht man auch die richtigen Bekanntschaften und bekommt die richtigen Freunde. Die Ehrlichkeit habe ich auch sehr an meiner Frau geschätzt. In Italien spielen oft die Form und die Diplomatie eine große Rolle, aber wenn man seine ehrliche Meinung offen ausspricht, braucht man nicht so viel „Rokoko“ drauf zu packen.
Interventi: Wie würdest Du Deine Musik beschreiben?
Alessandro de Santis: Da ich mehrere Projekte habe, ist das gar nicht so leicht. Auf der ersten CD sind fast nur eigene Kompositionen von mir und den Bandmitgliedern. Und als Italiener im Ausland spiele ich auch italienische Canzoni in der Jazz-Version, zum Beispiel „O sole mio“ oder „Volare“. Die neue CD heißt „Roma Termini“. Der Hintergrund war hier, dass ich so viele Musiker kennen gelernt habe, dass diese „Familie“ immer größer geworden ist. Auf der CD sind viele Musiker zu hören, die mit verschiedener Instrumentierung unterschiedliche Stücke aufgenommen haben. Und sie ist wirklich gut geworden, weil die CD dadurch so vielfältig ist. Zu hören ist unter anderem Joe Kienemann, der bis vor vier Jahren für den Bayerischen Rundfunk tätig war. Für „Roma Termini“ hat er noch mal Jazzpiano gespielt.
Mehr Informationen zur Band und zu Veranstaltungsterminen gibt es unter www.jazz.kulturserver-bayern.de und direkt bei Alessandro de Santis per Email, alessandrojazz@hotmail.com sowie unter der Telefonnummer 0160/4306111.
Sardegna: andateci il prima possibile!
(II parte)
Suggerimenti per un viaggio in Sardegna diverso dai soliti itinerari balneari, ma non per questo meno affascinante
(I parte in INTERVenti 4/2006)
Fortsetzung des Artikels in INTERVenti 4/2006
Marco Armeni
C’eravamo lasciati con le amare parole dedicate alla sempre attuale lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori; ebbene, scordiamo per un momento questo tema e, saltando in macchina, percorriamo la strada che da Buggerru porta verso Nebida e Masua.
Questa strada, molto suggestiva, ha avuto ed ha un’esistenza molto travagliata; oggi è completamente asfaltata, anche se capita talvolta che qualche piccolo masso di decine di tonnellate si stacchi dalle alture circostanti per testare la solidità del manto d’asfalto. Non è uno scherzo, la strada è totalmente carente in termini di sicurezza (con il consueto rimpallo di competenze tra Comuni coinvolti e Provincia), ed è anche piuttosto infida, rivelando pendenze assassine fino ad all’ultimo ben celate, con stridio di frizioni e freni d’auto. Mi è capitato di vedere tre camper, uno dietro l’altro, fermi a bordo strada, con contorno di autisti bestemmianti in bergamasco, relative famiglie sconsolate sotto il sole e, tutt’intorno, l’inconfondibile odore di pastiglie di freni bruciate… Ora, a parte la comicità involontaria di vecchi cartelli di chiusura al traffico, dimenticati lì da anni; a parte il capolavoro del surrealismo burocratico di una strada che, fino a circa dieci anni fa, era asfaltata per diversi chilometri nel tratto centrale, ma bianca e sconnessa all’inizio e alla fine (e giuro che non ne ho mai compreso il perché!), da Buggerru si arriva in pochi minuti all’incantevole fiordo di Cala Domestica dove, tra i ruderi di vecchi magazzini utilizzati per le attività complementari all’estrazione del minerale, il viaggiatore, che però non disdegna le spiagge, potrà avere ristoro scegliendo tra le due calette disposte a perpendicolo che conferiscono a questa località una configurazione molto particolare.
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Rinfrescato il corpo e lo spirito, si continua in direzione di Nebida e Masua, da dove si può godere, in particolare dal belvedere di Nebida, di un tramonto sul mare per il quale anche chi scrive ha speso una lacrimuccia…
Visto che siamo da queste parti poi, cogliamo l’occasione per una visita a Porto Flavia, un altro di quei progetti in cui la funzionalità si coniuga con il genio di ardite soluzioni ingegneristiche e il buon gusto architettonico. Attraversato l’abitato di Masua, dove tra l’altro si trova anche un’esposizione all’aperto delle macchine da miniera e, particolare che non guasta mai, una deliziosa caletta, ci si inerpica per giungere all’ingresso del sito denominato, appunto, Porto Flavia.
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Anche in questo caso, così come la galleria Henry, di cui ho parlato nell’articolo precedente, non ci troviamo di fronte ad una miniera, ma ad una serie di scavi realizzati per consentire un più agevole trasporto del minerale estratto. L’origine del nome è presto spiegata: Flavia era il nome della primogenita del progettista, l’ing. Cesare Vecelli, che nel 1924 ideò questo “porto” per consentire, attraverso un ingegnoso sistema di nastri trasportatori e bracci mobili, di caricare direttamente la stiva delle navi, alla fonda in un punto in cui il pescaggio, pur in assenza di una infrastruttura portuale vera e propria, garantiva l’attracco in sicurezza di imbarcazioni di stazza pari a diverse centinaia di tonnellate.
Questo risultato venne raggiunto attraverso un sistema di due gallerie sovrapposte, scavate nella montagna per circa 600 metri, che consentivano di portare alla bocca del tunnel, che si apre scenograficamente in una parete di roccia a picco sul mare, i materiali estratti dalle miniere circostanti e lì convogliati tramite un sistema di vagoncini, le cui rotaie sono ancora in alcuni tratti visibili, come piccole cicatrici sui fianchi delle colline.
Questa mia descrizione, che non rende giustizia all’ingegnosità della soluzione, ma soprattutto al buon gusto con cui queste strutture vennero realizzate, non deve però nascondere l’altra faccia della medaglia. Come in tutte le nuove soluzioni tecnologiche, anche questa portò il vivo sconforto, se non la disoccupazione vera e propria, ad un’intera categoria di lavoratori, ovvero i “galanze” carlofortini che, con la vela e con i remi delle loro piccole bilancelle di portata massima pari a circa trenta tonnellate, avevano assicurato fino ad allora, il trasporto del minerale alle grandi navi ancorate nel porto di Carloforte, nell’Isola di San Pietro.
Non c’era confronto: in pochi giorni si effettuava un carico completo, direttamente in loco, anziché doverlo frazionare per trasportarlo ad un porto comunque distante. Anche loro, dunque, furono vittime del progresso tecnologico che, comunque, non ha impedito un declino rapido ed inesorabile. Porto Flavia ha funzionato infatti solo fino agli inizi degli anni Sessanta, quando la perdita di competitività dell’attività estrattiva suggerì la completa dismissione dei siti minerari e, di conseguenza, dell’intera struttura del “porto”, divenuta completamente inutile.
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È un po’ la sorte che accomuna quasi tutti i siti minerari della Sardegna, con una coincidenza di date, sia nell’ascesa che nel declino, sia nella riscoperta come patrimonio di archeologia industriale che è ora oggetto di studio interdisciplinare assai interessante, coinvolgendo non solo l’economia di scambio, ma anche le vicende politiche dello Stato Italiano, a partire dalla fine dell’Ottocento, attraverso il Fascismo e il Dopoguerra, fino alla crisi post-Boom Economico, all’assistenzialismo di Stato e ai fasti-nefasti della Cassa del Mezzogiorno.
Quante miniere, e quante altre aziende, sono state mantenute artificialmente in vita nonostante la totale mancanza di convenienza economica al solo fine di calmierare il mercato del lavoro e portare sollievo agli indici percentuali di disoccupazione!
Ecco perché reputo interessante, soprattutto in quest’ottica, concludere questo breve excursus sull’attività estrattive nel Sulcis nella miniera di Serbariu, una delle “cattedrali” della autarchia energetica mussoliniana, trasformata, nel novembre del 2006, nel “Centro italiano della cultura del carbone”, primo tassello di un progetto complesso e costoso, che, si spera, non sarà altrettanto velleitario.
Alla miniera di carbone di Serbariu si giunge, proseguendo il nostro itinerario, lasciando Nebida ed immettendosi nella S.S. 126, direzione Carbonia; dopo circa 25 km, proprio alle porte di Carbonia stessa, adeguate segnalazioni portano all’ingresso di un’area enorme ed anche un po’ desolata, dove tante belle idee aspettano di trasformarsi in realtà. Qui da pochi mesi è in funzione il museo del carbone, con una parte espositiva veramente interessante, dislocata nella “lampisteria”, enorme capannone di impostazione razionalista, con ampio uso di vetro e cemento armato che, a suo tempo, costituiva la sala dove i minatori indossavano gli abiti da lavoro e ritiravano la lampada (di qui il nome della costruzione) prima di recarsi nel sottosuolo.
Ai tempi del suo massimo fulgore, poco prima della Seconda Guerra Mondiale e in coincidenza con la fondazione della città di Carbonia nel 1938, nella miniera lavoravano fino a settemila persone. Questo spiega, almeno in parte, la straordinaria ampiezza delle volumetrie, anche se la struttura fu concepita volutamente spaziosa non solo per l’effettiva funzionalità, ma anche, e soprattutto, in chiave ideologica, per regalare il senso dell’aria aperta e degli spazi su cui stendere lo sguardo dopo otto-dieci ore di lavoro in cunicoli bui ed angusti.
La parte più interessante però, seppur vivamente sconsigliata a chi soffre di claustrofobia, è la discesa, attraverso il pozzo, in galleria: un enorme reticolo, solo parzialmente sfruttato, si distende nel sottosuolo ed ora i visitatori camminano, alla luce fioca delle lampade, proprio sui percorsi accidentati dove i minatori lavoravano.
Qui ci troviamo di fronte ad una miniera vera e propria, e la guida, nel corso della lunga passeggiata, ci descrive l’evoluzione delle tecniche di coltivazione del carbone (che, alle nostre orecchie, suonano tutte estremamente pericolose per chi ci lavorava), fino alla tappa finale, rappresentata da un enorme mostro meccanico che sembra partorito dalla fantasia di qualche fumettista giapponese, e che costituisce il meglio che la tecnologia offre ai giorni nostri per l’estrazione del carbone.
La “tagliatrice” di Serbariu è comunque ormai in pensione. La miniera ha chiuso i battenti all’inizio degli anni Settanta, anche in questo caso per ragioni di scarsa competitività con prodotti analoghi, provenienti da altri mercati; eppure… eppure… a pochi chilometri di distanza, a Nuraxi Figus per la precisione, una gemella di questa macchina tagliatrice ha ripreso a triturare il fronte per estrarre ed inviare il carbone - 400.000 tonnellate annue - alla centrale termoelettrica di Portovesme.
Restano forti i dubbi. Certo, è un posto di lavoro per quattrocento minatori e, in una zona flagellata dalla disoccupazione, si tratta di un’opportunità a cui non si può rinunciare a cuor leggero. Tra gli abitanti della zona industriale di Portovesme, e il vicino paese di Portoscuso, però le statistiche rivelano percentuali preoccupanti di patologie tumorali. Ed ancora, cosa rende nel 2007 competitiva quella stessa attività estrattiva che, nel corso degli anni Ottanta, era stata definitivamente condannata a morte, con la chiusura pressoché totale delle miniere ancora in attività?
La visita è terminata, usciamo di nuovo all’aria aperta e, respirando a pieni polmoni, per un momento contempliamo le fotografie di uomini e donne in posa, dentro la galleria, coperti di fuliggine, ma quasi sempre sorridenti.
Così, mentre lo sguardo, in un colpo solo, abbraccia il passato, in foggia dei possenti argani ormai arrugginiti dei pozzi, insieme al presente e al futuro incerto delle ciminiere della zona industriale di Portovesme, mi sia consentito di dedicare al sorriso dei minatori le parole di questo articolo, con cui spero di non avervi tediato troppo.
E poi, visto che il sole è ancora alto, c’è sempre qualche bellissima spiaggia da visitare, nei dintorni… A si biri mellus, allora!
Dicke Schinken – Polpettoni
Ernesto Haase – Amateurkoch und Slow Food Anhänger
Il nostro esperto ci presenta un confronto tra due stili nei libri di cucina e ci invita a provare la Garmugia, una zuppa di verdure con carciofi dalla Toscana.
Ich habe wieder einmal Kochbücher angesehen und dabei einiges gefunden, was ein Licht darauf wirft, was man in unseren beiden Ländern von Kochbüchern erwartet.
Aus der Reihe „Ricette di Osterie d'Italia” von Slow Food Editore gibt es einen neuen Band: „L'Orto. 720 piatti dall'aglio alla zucca”.
720 Rezepte ausschließlich für Gemüse – und nicht eine einzige Abbildung! Mein Italienisch ist nicht besser als „basta per cavarsela“ und mit vielen Namen war ich völlig überfordert. Es gibt aber zu jedem Gemüse eine Angabe des wissenschaftlichen Namens. So konnte ich mit Wikipedia alle deutschen Namen herausfinden. Hätten Sie gewusst, was Cicerchia (Platterbse) ist oder dass man mit Lupino (Lupinen) auch kochen kann? Das Buch ist eine Fundgrube sondergleichen, die weit über alles hinausgeht, was man in deutschen Büchern über die Zubereitung von Gemüse auf italienische Art findet. Als Vegetarier könnte man sich mit diesem Buch auf Jahre hinaus verpflegen. Allerdings wäre ich als deutsches Mitglied von Slow Food schon verhungert gewesen, bis es endlich in meinen Händen war, so unendlich kompliziert war die Beschaffung.
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Einen völlig anderen konzeptionellen Ansatz bietet „italienisch kochen“ mit Carlo Bernasconi und Christian Teubner. Preis, Ausstattung und Umfang machen es zu einem Bildband, im Englischen würde man „coffee table book“ sagen. Schon wegen seines Formats und Gewichts wird man es kaum jemals in der Küche gebrauchen, es sei denn, man ist mindestens so ausgestattet wie das ZDF Studio für Kerner’s Köche. Das klingt sarkastisch, aber das Konzept aller Teubner’schen Bücher ist die absolut perfekte Anleitung mit präziser „progress photography“. Ich verdanke es z. B. nur seinem 25 Jahre alten Band "Das Große Buch vom Fisch", dass ich mit Fisch in der Küche umgehen kann.
Teubner war auch der erste, der seinen Büchern eine umfangreiche „Warenkunde“ voranstellt, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Damit identifiziert man leicht jedes rätselhafte Produkt, das man auf fremden Märkten gesehen hat. „italienisch kochen“ ist schon 1999 erschienen, aber es kostete schlappe 99 €. Seit kurzem gibt es eine erschwinglichere Jubiläumsausgabe für 49,90 €.
In meinen Augen sind diese beiden Bücher ziemlich typisch für den Unterschied zwischen unseren Kochbüchern. Ich frage mich nur immer: Wie lernt man kochen ohne Abbildungen der Zubereitung? Haben Italiener/innen einfach mehr Gefühl für die Techniken des Kochens?
Ich erlaube mir, aus dem Buch von Teubner mit kleinen Abwandlungen eine toskanische Gemüsesuppe zu bringen, die offenbar nicht sehr bekannt ist. Sie hat in meiner letzten Kochwerkstatt bei den Teilnehmern großen Anklang gefunden. Natürlich bin ich neidisch auf das Angebot an Artischocken in Italien. In Deutschland haftet Artischocken der Ruf von Luxus an – dafür versteht man in Italien unser Tamtam um den weißen Spargel nicht so ganz.
Garmugia
Das Rezept ist für 4 Personen. Tedeschi preoccupati dell’effetto serra possono lasciare da parte i fagioli
- 80g braune Bohnen, über Nacht eingeweicht und ohne Salz gekocht
- 50g luftgetrocknete Pancetta
- 80g Lauch, 80 g Zwiebeln
- 100g (netto) frische oder TK Erbsen
- 4 kleine Artischocken
- 3 El Olivenöl
- 1 l Fleisch- oder Gemüsebrühe
- Salz und Pfeffer
- Croutons aus 50g Weißbrot, Olivenöl, Knoblauch
Wenn Sie auf die Idee kommen, auch noch einige Stangen Grünen Spargel zu verwenden, werde ich Sie dafür nicht tadeln.
Pancetta in kleine Würfel, Lauch in ½ cm breite Ringe, Zwiebeln in dünne Scheiben schneiden. Erbsen auslösen, wenn man frische verwendet.
Artischocken präparieren: Stiel abschneiden; das obere Drittel der Artischocke quer abschneiden, äußere harte Blätter wegnehmen, verbleibende harte Blattspitzen mit der Schere entfernen. Die Artischocke vierteln, das Heu mit einem Teelöffel entfernen.
Im Olivenöl den Speck anbraten, die Zwiebeln und den Lauch zufügen und glasig schwitzen. Die Brühe angießen, Bohnen und Artischockenviertel dazu geben und bei geringer Hitze 10 Minuten köcheln lassen. Die Erbsen zugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken und noch einmal 10 Minuten weiter köcheln lassen.
Weißbrotwürfel von 1cm in 2 El Olivenöl und einer ausgepressten Knoblauchzehe goldbraun rösten und separat servieren.
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